Van Cleef & Arpels : la bille dorée et le sphinx deux façons d’être une maison
Van Cleef & Arpels 2026 ne choisit pas entre héritage et exploration. Il y a des maisons qui préservent. Il y a des maisons qui fouillent. Celle-ci fait les deux simultanément et cette saison, avec une clarté particulière. Deux collections, deux territoires, deux humeurs presque opposées : Perlée 2026, la sphère dorée distillée jusqu’à son essence ; Fascinating Egypt, l’Égypte ancienne traversée comme un songe en haute joaillerie. Le contraste est voulu. Ce qu’il révèle est plus subtil.
Perlée est née en 2008 mais sa mémoire est plus ancienne. La petite boule polie était déjà là dans les années 1940, dans les Couscous, ces bijoux joyeux où l’or s’accumulait en grappes festives. Elle reparaissait dans les créations torses des années 1960, glissait le long des contours de l’Alhambra avant de trouver, sous le nom Perlée, sa formulation définitive. Un motif n’est jamais seulement un motif chez Van Cleef & Arpels c’est une façon d’écrire l’or.
Pour 2026, la collection reprend ce vocabulaire avec une précision accrue. Les nouvelles bagues trois rangs disponibles en or jaune, rose et blanc enveloppent le doigt comme une accumulation de lumière solidifiée. Les billes graduées créent un rythme, une ondulation légère qui n’existe que dans le mouvement. Ce qui est nouveau, c’est l’introduction d’un balayage diagonal de diamants sur chacune de ces surfaces : les pierres semblent flotter entre les sphères, retenues par une technique de sertissage clouté héritée de la haute joaillerie, qui permet à une ligne continue de diamants de se fondre dans les billes d’or sans rupture visuelle. Le métal disparaît, la brillance reste. Sur d’autres pièces, le saphir apporte son bleu dense, le rubis sa note cramoisie, l’émeraude un vert presque végétal. Les couleurs ne décorent pas la collection elles la contestent doucement, en introduisant des ruptures de rythme et de densité qui empêchent la bille dorée de tourner à l’exercice de style.
Ce qui définit Perlée, au fond, c’est une philosophie de l’accumulation. Ces bijoux ne s’achètent pas seuls. Ils se superposent, se répondent d’une main à l’autre, d’un poignet à une oreille. C’est une écriture destinée à être poursuivie, prolongée, réinventée d’un porteur à l’autre.
Fascinating Egypt est une autre affaire, presque l’inverse de cette intimité tactile avec l’or. Près de 180 créations de haute joaillerie constituent une déclaration d’intention. La maison y convoque plusieurs siècles de fascination occidentale pour l’ancienne Égypte les campagnes napoléoniennes, le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, la découverte du tombeau de Toutânkhamon, toutes ces vagues d’égyptomanie qui ont traversé l’art, l’architecture et les arts décoratifs européens. Mais elle y convoque aussi sa propre histoire : dès les années 1920, Van Cleef & Arpels créait des pièces à inspiration égyptienne, et les membres de la famille royale égyptienne comptaient parmi sa clientèle. Ce retour n’est donc pas une mode. C’est une récurrence.
Ce qui distingue Fascinating Egypt des collections thématiques habituelles, c’est son refus du pittoresque. La fleur de lotus ne devient pas un ornement en forme de fleur de lotus elle devient un clip en rubis aux lignes graphiques, presque minimal dans sa tension formelle. Le pharaon et la reine émergent en broches figuratives serties de pierres, quelque part entre la sculpture miniature et l’objet surréaliste. Les créatures mythologiques s’articulent en diamants, émeraudes, lapis-lazuli et turquoise des matières qui sont elles-mêmes des archives, des pierres et pigments déjà utilisés dans l’Antiquité, chargés de références que l’œil ne perçoit pas toujours mais que l’histoire n’a pas effacées.
Parmi les pièces qui s’imposent, le collier Rivage égyptien déploie trente-sept chutes d’émeraudes de Zambie sous des motifs abstraits inspirés des papyrus et des oiseaux du Nil. La multiplicité des pierres n’écrase pas la composition elle lui donne sa respiration. Plus dramatique encore, le collier Déesse ailée Mystérieuse étend des ailes serties de rubis depuis lesquelles se détache un diamant de 14,05 carats de type IIa, convertible en solitaire. Cette détachabilité est caractéristique de Van Cleef & Arpels : le bijou ne se porte pas d’une seule façon, il se réinterprète. Tout au long de la collection, la technique Mystery Set mise au point et brevetée par Van Cleef & Arpels en 1933 pour créer des aplats de pierres sans métal apparent opère comme un tour de passe-passe permanent. L’œil cherche le mécanisme. Il ne le trouve pas.
Ce qui rend Fascinating Egypt particulièrement juste, c’est son spectre de références qui déborde le cadre archéologique. L’Art Déco, le cinéma, la bande dessinée mais aussi la géométrie postmoderne d’Ettore Sottsass et du Memphis Group, dont les volumes et les aplats de couleur trouvent ici un écho dans la construction même des colliers et des clips. Ce collectif milanais, actif de 1980 à 1987, avait brisé la frontière entre art et design avec une insolence joyeuse. L’Égypte antique comme matière vivante plutôt que comme époque révolue : c’est presque une position éditoriale.
Ensemble, Perlée et Fascinating Egypt posent une question que Van Cleef & Arpels n’a pas besoin de formuler explicitement : qu’est-ce qu’un bijou sinon une façon de porter du temps sur soi ? La bille d’or répond par la répétition, le geste accumulé, la fidélité à un motif qu’on fait sien au fil des années. La haute joaillerie égyptienne répond par la densité narrative, la citation cryptée, la pierre qui sait ce qu’elle a traversé. Les deux réponses sont justes. Les deux sont Van Cleef & Arpels en 2026.
© AP MÉDIA PRESSE — Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation.
