Il y a des départs qui se lisent comme la suite logique d’une histoire commencée dans la rupture. Adrian Appiolaza quitte la direction créative de Moschino, deux ans et demi après une nomination née d’un drame celle qui avait suivi la mort soudaine de Davide Renne, parti neuf jours seulement après avoir succédé à Jeremy Scott.
Appiolaza arrivait avec un CV qui parlait pour lui : dix ans chez Loewe comme directeur du prêt-à-porter femme sous Jonathan Anderson, des années chez Chloé sous Clare Waight Keller, des passages chez Miu Miu et Louis Vuitton. Une carrière construite dans la discrétion plutôt que dans l’éclat presque l’inverse de la maison qu’il allait reprendre.
Sa collection de début, montrée au Museo della Permanente pour l’automne-hiver 2024, n’avait rien d’un hasard de lieu. C’est là que Milan avait célébré, en 1993, les dix premières années de Franco Moschino. Appiolaza y traduisait l’ironie fondatrice de la maison sans la trahir vestes qui se doublent en housses à vêtements, nœuds en trompe-l’œil, tailoring lacé comme une couture intime. Le geste restait reconnaissable. Ce qui changeait, c’était la respiration : un lyrisme venu de Loewe, qui désamorçait le choc pour lui préférer l’intelligence du métier.
Entre Paris et Milan, saison après saison, il a continué ce travail d’archive vivante puiser chez Franco, recoudre avec des fabrications contemporaines, un styling qui efface le genre, des volumes plus sculpturaux que provocateurs. Moschino sous Appiolaza ne criait plus. Il pensait.
Son successeur reste à annoncer. Et avec lui, la question de savoir si Moschino choisira encore une fois la continuité silencieuse ou si elle a besoin, après ce cycle commencé dans le deuil, d’un éclat plus bruyant pour se réinventer.
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